Confección a medida vs confección industrial
Confección a medida o confección artesanal crea una pieza única. El cliente propone un modelo al profesional (sastre/a o modisto/a), que asume el papel de diseñador. Se toman las medidas del cuerpo del cliente, el proceso es largo y laborioso. La maquinaria es estándar y versátil y a menudo se realizan operaciones manuales.
Confección industrial consiste en crear prendas en masa. La empresa diseña y fabrica los productos en diferentes tejidos. Las máquinas son más rápidas y potentes. Hay muchos tipos que se seleccionan y preparan.
Generalidades de la empresa de confección
Áreas (operativa/de gestión):
- Operativa: diseño, estudio o desarrollo, producción.
- Secciones: creación y diseño del producto (D), oficina técnica/de métodos y tiempos (E), sección de corte/ensamblaje/acabados (P).
- Gestión: logística, preparación y control, administración.
- Secciones: almacenes, transporte interno (L), planificación y lanzamiento, control de la producción (P), administración, comercialización, gestión de personal (A).
El departamento de producción se encarga de la fabricación de los productos. Está formado por tres secciones:
- Corte: se realiza el corte de los materiales.
- Ensamblaje: donde se unen las piezas cortadas.
- Acabados: confiere al producto el aspecto final.
Recursos
Para realizar el proceso de fabricación, se cuenta con diferentes clases de recursos:
- Materias primas que vamos a transformar.
- Recursos humanos: la mano de obra que transformará las materias primas en productos acabados.
- Recursos tecnológicos: el equipo productivo para realizar cada una de las fases de los procesos.
- Conocimiento sobre la materia. Son recursos intangibles.
Todas las máquinas deben cumplir los requisitos necesarios para satisfacer la normativa de seguridad y salud competente (marcado «CE»).
Creación del producto
El producto es un bien material físico que debe transmitir:
- Funcionalidad: sirve para satisfacer las necesidades físicas.
- Valores simbólicos.
El producto desencadenará un conjunto de reacciones racionales y emocionales. El punto de partida es el departamento de diseño, donde se crea y diseña el producto.
Herramientas de diseño
Las herramientas usadas en el diseño han quedado relegadas a un segundo plano con el desarrollo de la informática, y se componen de:
- Software: se identifica con un conjunto de programas.
- Hardware: abarca todos los componentes físicos.
Los programas aplicados al diseño (CAD, diseño asistido por ordenador) ofrecen amplios recursos.
El diseño
El diseñador/a deberá recopilar información de referencia y analizar los datos de ventas de temporadas anteriores. Para cada diseño creado se hará un boceto y/o ficha técnica con datos detallados, aspecto y características que debe tener el artículo. Se presentará cada modelo.
El diseño efectuado puede ser artístico o técnico. El documento debe ser la base para el desarrollo de los trabajos, por lo que deberá ser lo más descriptivo posible:
- Las descripciones básicas que definen el modelo.
- Es quien crea el artículo y debe definirlo con suficiente claridad, facilitando el trabajo.
- Las muestras de tejidos y otros materiales con los que se fabricarán los productos. En algunas empresas se negocian los precios con los proveedores, que reciben el material con el que se elaborarán los prototipos.
La piel posee unas características propias que el diseñador/a debe tener en cuenta al plantear el modelo:
- Las dimensiones de la piel y el tamaño de los patrones o piezas de la prenda que pueden ser cortadas.
- La flexibilidad y fortaleza de la piel.
El patronaje y la oficina técnica
El diseño se pasa a la oficina técnica, donde se define cómo es el modelo en cuanto a cortes, proporciones y volúmenes, y se realizan los pasos necesarios hasta conseguir los patrones ajustados al diseño propuesto. Podemos definirlo como la técnica de trazado con el objeto de obtener todos los patrones necesarios para la confección de un determinado artículo.
Actividades realizadas en la oficina técnica
- Interpretación del modelo: se analizan los datos aportados por el diseño.
- Obtención de las medidas: el objetivo de la confección industrial es llegar al máximo público adoptando unas medidas estándares. La talla es la expresión normalizada que permite identificar a las personas para el uso de prendas de vestir y se basa en unas medidas fundamentales.
- Definición de los componentes del producto: pueden clasificarse en:
- Componentes principales: definen el tipo de prenda y constituyen la estructura fundamental del artículo.
- Componentes secundarios: forman parte de la estructura de la prenda o artículo.
- Componentes complementarios: añaden características estructurales de calidad, estéticas, de uso y de presentación.
- Elaboración de patrones: incluye los siguientes elementos:
- Aplomos: puntos de unión que hacen coincidir recorridos y señalan frunces, tablas, pinzas o un ancho especial de costura.
- Taladros: se encuentran en el interior de la pieza; se hace un agujero.
- Piquetes: marcas situadas en el contorno.
- Lomo: indica la línea o eje central de una pieza simétrica.
- Hilo: sirve de referencia para colocar los patrones sobre el tejido.
- Modelo: se emplea para nombrar todas las piezas que componen el patrón completo de una prenda, para diferenciarla de otra.
- Talla: se indica la talla a la que corresponde el patrón.
- Pieza o nombre del componente: delantero, trasero, vista, etc.
- Tacones: la línea de costura es paralela al patrón, con distintos componentes que han de ensamblarse.
Deben llevar los márgenes de costura correspondientes y tienen que estar correctamente identificados.
Prototipo, escalado y marcadas
- Prenda prototipo y modificaciones en los patrones: es la primera prenda que se confecciona para comprobar que el patronaje y la elaboración corresponden a lo especificado en el diseño. Se suele hacer en una talla intermedia.
- Escalado de tallas: una vez confeccionado y aprobado el prototipo, se procede a realizar todos los patrones industrializados de todas las tallas en las que se fabricará el producto. Cuando se trata de realizar un modelo en varias tallas, se necesitan los patrones correspondientes a dichas tallas.
- Estudio de la marcada: operación que consiste en disponer de forma correcta y ordenada los patrones de una o varias tallas y/o prendas, de manera que se aproveche el mayor género posible.
- Realización de marcadas.
- Reproducción de marcadas.
Equipamiento de la oficina técnica
Las labores efectuadas pueden realizarse usando herramientas informáticas con programas específicos. El utillaje necesario para realizar los patrones y el escalado requiere reglas, escuadras, plantillas, ruletas para marcar, cinta métrica, lápices y papel, entre otros.
Las empresas de los sectores textil, confección y piel usan otros programas CAD que permiten:
- Crear y transformar los patrones.
- Realizar el escalado de los diferentes patrones.
- Efectuar el estudio de la marcada.
Estos programas permiten ver en pantalla el tejido y las piezas de los patrones, colocar los patrones sobre el tejido mediante el ratón, calcular el aprovechamiento de los materiales y generar las marcadas. Se conectan a un plotter, una impresora que imprime los patrones y las marcadas en papel.
La mesa digitalizadora es un tablero electrónico que incorpora un menú; los patrones se colocan mediante un cursor digitalizador y la información se traslada al ordenador. Una vez importados al sistema, los patrones quedan listos para su manipulación con las herramientas del software.
El estudio de la marcada. Sistemas de marcadas
Los elementos y bases que debemos tener en cuenta para realizar un estudio de marcada son:
- Disponer de todos los patrones completos de la prenda.
- Realizar un estudio de marcada distinto para cada tejido.
- Conocer el ancho del tejido con el que vamos a realizar la marcada.
- Saber qué patrones van al hilo y cuáles al contrahilo o al bies.
- Conocer la disposición correcta de cada patrón.
- Empezar el estudio colocando primero las piezas más grandes.
Los sistemas de marcadas son convencional e informático:
- Convencional: se realiza de forma manual, con dos métodos: patrones a tamaño natural (escala 1/1) y patrones y tablero a tamaño reducido (escala 1/5).
- Informático: uso de programas específicos que permiten ver en pantalla el tejido y las piezas de los patrones.
Normas para realizar el estudio de marcadas
Para comenzar el estudio de la marcada debemos conocer el ancho del tejido que usaremos. Se le quita 1 cm o más a cada lado; al comenzar la marcada se deja 1 cm en el tejido y, posteriormente, se deja 1 cm de seguridad al final de la marcada.
Objetivos del estudio de marcadas
Los objetivos son:
- Obtener el menor gasto posible de tejido.
- Calcular la longitud necesaria.
- Estudiar el coste de la materia prima.
- Realizar estudios teóricos para elegir el mejor ancho de tejido.
- Facilitar el trabajo de la persona que va a cortar.
- Controlar el porcentaje de desperdicios.
Se obtiene un resultado matemático en términos de porcentaje (grado de aprovechamiento), que será menor del 100 %. Depende de la forma de los patrones, de la cantidad de tallas mezcladas, de la habilidad y experiencia de la persona que realiza el estudio y del tiempo disponible para realizarlo. Es ventajoso combinar diferentes tallas en una misma marcada, ya que se obtienen aprovechamientos superiores.
El estudio de la marcada en piel
La piel posee características propias: su alto coste, la posibilidad de disponer del largo que necesitamos, y el hecho de que es un material limitado. El tejido posee las mismas características de color, solidez y elasticidad, pero la piel no es uniforme ni tiene una superficie regular.
- Las piezas sometidas a tensiones, roces y esfuerzos se marcarán en las zonas compactas de la piel.
- Las piezas menos visibles y que no estén sometidas a esfuerzos se cortarán de las zonas más débiles y flácidas.
La marcada y la reproducción de marcadas
Una vez obtenida la marcada definitiva, es necesario reproducirla y guardar «copias» que eviten la necesidad de volver a realizar el estudio. Esto es la reproducción de marcadas.
El método más básico y utilizado por una gran cantidad de talleres de confección es el marcado manual: consiste en colocar cada patrón sobre papel o tejido y, con ayuda de una tiza, marcar el perfil y las referencias de los patrones.
Otros métodos
- Reproducción por marcada perforada: se traza el perfil de los patrones sobre un material resistente y se perfora con una máquina de perforar. Se coloca sobre el colchón de telas y se espolvorea polvo colorante, que deja una línea de puntos «dibujando» el perfil de los patrones a cortar.
- Por pulverizado: con un pulverizador se aplica colorante seco sobre la superficie; solo queda pigmentado el tejido no cubierto por los patrones.
- Heliográfica: los patrones se extienden sobre papel sensible a la luz y después se proyecta una fuente luminosa que deja marcados los patrones. Para fijarlos se pasa por una reveladora de amoniaco.
Componentes de la máquina plana
Parte superior y cabezal
- Cabezal
- Portahilos
- Guía hilo
- Tensor de hilo
- Palanca tirahilos
- Barra de aguja y aguja
Controles y ajustes
- Rueda volante
- Dial o regulador de longitud y puntada
- Palanca de retroceso
- Devanador de hilo
Parte inferior y de costura
- Prensatelas y barra
- Placa de agujas
- Dientes de arrastre
- Mesa, motor y pedal
Componentes de la overlock
- Soporte de hilos
- Cuchilla cortadora
- Rodillos para hilos
- Panel de control
- Panel de enhebrado
- Desecho de telas
- Pedal para el prensatelas
- 3 bobinas de hilo (1 hilo normal / 2 hilos texturizados)
- Prensatelas
- Rueda para levantar la aguja
- Botón de encendido
- Áncoras